Укладка кафельной керамогранита.

Описание

Облицовка стены начинается с установки на ее поверхности маячных плиток. Эти плитки устанавливаем по уровню и по отвесу. Чтобы плитки не сползали, устанавливаем их на алебастре, застывающем в несколько раз быстрее, чем цемент. Если при облицовке стены Вы дошли до ряда маячных плиток, то необходимо их снять, очистить от алебастра и установить обратно на цементный раствор.

После того как были установлены маячные плитки, намечаем горизонтальные ряды укладки кафеля, предварительно определив количество рядов делением высоты подготовленной поверхности на размер плитки (при учете швов в 1-3 мм). Если не укладывается целое число, нижний ряд уложим из плиток, срезанных по размеру поверхности. Так делается из-за того, что вверху подобный ряд бросается в глаза, а снизу он незаметен.

Маячные плитки устанавливаем внизу и сверху, но не более 2 метров друг от друга. В небольшом помещении, где облицовываемые поверхности невелики, достаточно разместить по 4 плитки на каждой из стен, по одной в углу. Кафель укладываем снизу вверх. Если полы были недавно настелены и Вы уверены, что поверхность пола строго горизонтальна, плитку можно положить, опирая нижний ряд на сам пол. В другом случае, проверяем по уровню горизонтальность пола. Но просто прикладывать уровень на пол не имеет смысла, он покажет горизонтальность одной конкретной точки, а не всей поверхности пола в целом. Для правильной и точной проверки вдоль стены на пол кладем длинную ровную рейку, компенсирующую мелкие неровности поверхности.

На рейку устанавливаем уровень и видим, что горизонтальность пола оставляет желать лучшего. В то время как для укладки первого нижнего ряда кафеля необходим строго горизонтальный пол. Чтобы выйти из такого неприятного положения, рейку, которой проверялся пол, используем для установки нижнего ряда кафеля. Для этого рейку кладем в самый угол, выставляем горизонтально по уровню и фиксируем в таком положении, чтобы она не сдвигалась вверх или вниз и не прогибалась под тяжестью уложенной плитки. По завершению облицовки стены, рейку убираем, оставшееся после нее место заполняем цементом.

После того, как установили горизонтальную рейку, в углы, по краям стены, ставим отвесы в виде двухметровых деревянных брусков с сечением около 40*40 мм. Эти рейки закрепляются на стене дюбелями или гвоздями. Эти бруски нужны для прикрепления направляющего горизонтального шнура, по нему будут устанавливаться горизонтальные ряды кафеля. По окончанию облицовочных работ вертикальные рейки, так же как и горизонтальные, убираем, а пустоты на их месте заполняем плитками кафеля на растворе цемента.

Укладывать последний ряд плиток горизонтального ряда непросто: или плитка не помещается в отведенное для нее место, или между углом и плиткой остается большая щель. Чтобы таких проблем не возникало после того как вертикальные рейки будут Вами оторваны, при установки необходимо проследить, чтоб они заняли место, которого будет достаточно для укладывания последней плитки в ряду с небольшим зазором. Зато сколько времени Вы сэкономите при наличии вертикальной рейки: при переходе к следующему ряду кафеля в эти рейки забивают по гвоздю, натягивают направляющий шнур, и основа для вышестоящего ряда готова. Если бы не было этих реек, пришлось бы при переходе к следующему ряду кафеля снова заколачивать дюбели в стену, в иных случаях сверлить под пробки отверстия, чтобы вбивать в них гвозди и натягивать на них шнур-причалку.

Возникает вопрос: зачем нужен шнур-причалка? И правда, при облицовке небольшой поверхности можете обойтись и без него, просто накладывайте примерно одно и то же количества цемента, и кафель ляжет ровно и без шнура. При облицовке больших поверхностей такой метод не годится. Все дело в стенах наших домов: они неровные, покрыты "волнами" либо дугообразно изогнуты. Дело в том, что стены блочных домов, выпущенные в специальных машинах, имеют форму отсека машины, в котором они были сформированы. Эти отсеки со временем от внешнего воздействия искривляются, искривленными получаются и стены нашего жилья. При облицовке подобной поверхности без горизонтального шнура по окончанию работ поверхность точно повторит любые изгибы и дефекты стен.

Теперь приступаем к укладке. Раствор цемента мастерком в виде усеченной пирамидки накладываем на обратную сторону кафельной плитки, прижимают ее к стене, постукивая рукояткой мастерка, для того чтобы плитка осела до необходимого уровня, который отмечает горизонтальный шнур-причалка. Одновременно надо проследить, чтобы раствор полностью заполнил пространство под плитками. Пустоты уменьшат сцепление кафеля с раствором цемента, что после приводит в негодность облицовку. Идеальная толщина цемента под кафелем от 7 до 15 мм, что предусмотрено при установке маячных плиток. Сцепление кафеля со стеной не зависит от толщины слоя цемента под ним. Излишки раствора цемента с боков плитки срезаем мастерком.

Ширина шва между плитками кафеля от 0,5 до 3 мм. Чтобы получить одинаковую ширину шва, между плитками прокладываем одинаковые клинья, одинаковой толщины (соответствующей ширине швов), в качестве шаблона. Также можно проложить металлические скобки с одинаковой толщиной. Их вытаскивают после затвердения цемента. Можно обойтись без клиньев, если класть кафель практически впритык, при этом из-за выступов кафеля и неровностей между плитками получим зазор в 0,5 мм.

Если на каком-нибудь участке стены возникает необходимость укладывать кафель на более тонкий слой цемента, его следует сделать жиже, чтоб плитку было легче уложить. А для наложения более толстого слоя цемента необходим более густой раствор. Для разжижения раствора добавляем в него воду и тщательно размешиваем. Для густоты добавляем немного песка и цемента, так как добавление только цемента бесполезно, а при добавлении песка изменится соотношение частей раствора.